Me aq sa mund të them, sulmi me mëngë të fryra filloi në vitin 2018. Marka e njëjtë e stilistit të veshjeve Batsheva Hay ishte vetëm dy vjeçe, por fustanet e saj me qafë të lartë, të zbukuruar me brryla, me lule të dendura dhe stampa tapiceri- Riimagjinimet e botës së çuditshme të fustaneve konservatore të favorizuara nga gratë hebreje Hasidike dhe Amish- kishin krijuar një kult pasues mes vajzave të çuditshme të modës dhe artit të Nju Jorkut.. Pothuajse të gjitha modelet e saj të hershme shfaqnin një lloj mëngë të madhe dhe të fryrë; sipas një profili të gjatë në Të New Yorker Publikuar atë shtator, fustani i bërë me porosi që frymëzoi linjën e Hay kishte hapësirë të mjaftueshme në shpatulla për të ruajtur disa topa tenisi.
Veshjet e Batshevës nuk janë për të gjithë. Ato mund të kushtojnë më shumë se 400 dollarë, para së gjithash, dhe më e rëndësishmja, ato janë të çuditshme: kur çiftohen me Jordans dhe dekontekstualizohen në një foshnjë 20-vjeçare në Instagram, rrobat e fundamentalizmit fetar bëhen qëllimisht shqetësuese. Por siç përshkruhet në atë skenë me triko cerulean nga Djalli vesh Prada, ajo që ndodh në krye të hierarkisë së modës bie mbi ne të tjerët. Kështu shkoi me mëngën e fryrë. Batsheva dhe një pjesë e vogël e stilistëve të tjerë indie me ndikim miratuan puffin në të njëjtën kohë dhe J.Crews dhe ASOSes dhe Navys e Vjetër të botës vunë re. Mëngët e fryrë filtronin nivelet e çmimeve, në një formë ose në një tjetër, njësoj si një milion trende më parë – të riprodhuara për riprodhim në shkallë industriale dhe të bashkangjitura me një sërë fustanesh dhe këmishash që nuk kërkojnë trupin e një modeleje ose llogarinë bankare të një trashëgimtareje . Dhe më pas, ndryshe nga shumica e tendencave, ajo mbërtheu.
Katër vjet më vonë, mëngët e fryrë e kanë ende çizmin e saj fort në qafën e tregut amerikan të veshjeve. Nëse keni provuar të blini ndonjë veshje për femra këtë vit, e dinit tashmë këtë – mëngët janë kudo, në çdo madhësi dhe nivel çmimi, shumica e tyre janë të zhveshura nga çuditshmëria që i bëri origjinalet bindëse dhe gati për t’ju bërë të dukeni si një mjelëse. në mënyrën më të mërzitshme që mund të imagjinohet. Në një kohë kur shumica e tendencave të modës janë bërë më kalimtare dhe më pak universale për shkak të shpërqendrimit të vazhdueshëm të produkteve, disa arrijnë të arrijnë të kundërtën: një kudondodhje që ndihet e shkëputur nga kërkesa e dukshme. Tani për tani janë mëngë të fryra, por ne kemi parë gjithashtu supe të ftohta, peplume, bluza të ftohta, pidhi, pako dhe shaketë – një mori pamjesh që kanë gjeneruar komentet e tyre estetike, të përsëritura derisa publiku blerës nuk mund të durojë ata më. Amerikanët tani kanë më shumë zgjedhje konsumatore se kurrë, të paktën duke marrë parasysh vëllimin e madh të produkteve të disponueshme, por shumë nga veshjet që përfundojnë në dyqane duken çuditërisht të njëjta.
Kur merrni vendime krijuese nga duart e njerëzve aktualë, disa gjëra qesharake fillojnë të ndodhin. Për pjesën më të madhe të shekullit të 20-të, dizenjimi i rrobave për konsum masiv ishte ende i varur në një pjesë të madhe nga idetë dhe instinktet krijuese të individëve, sipas Shawn Grain Carter, një profesor i menaxhimit të biznesit të modës në Institutin e Teknologjisë së Modës dhe një ish-blerës me pakicë. dhe zhvilluesi i produktit. Edhe shumica e shitësve me pakicë të veshjeve me buxhet buxhetor kishin zyra të modës që dërgonin njerëzit në botë për të parë se çfarë po ndodhte, si brenda industrisë ashtu edhe në kulturën në përgjithësi, dhe për të gjetur ide bindëse që mund të alkimizoheshin në produkte për konsumatorët. Një nga këta punonjës mund të shohë ndonjë të çuditshëm të veshur si nuse kufitare në një bar në East Village dhe më vonë të thotë në një takim: “Po sikur të bënim disa pjesë me mëngë të fryra?” Puna e zhvillimit dhe dizajnit përfshinte ende shumë shqetësime jo magjepsëse të biznesit – normat e shitjeve, përzierjen e produkteve, parashikimet e shitjeve sezonale – por procesi mbështetej në shijen dhe gjykimin njerëzor. Projektuesit kishin më shumë gjasa të ishin në gjendje të merrnin rreziqe të llogaritura.
Në fund të viteve 1990, gjërat në modë filluan të ndryshojnë. Konglomeracioni u përshpejtua brenda industrisë dhe kompanitë që dikur kishin qenë biznese të pavarura me autonomi krijuese filluan të konsolidoheshin, duke fituar shkallë duke hequr shumë nga veçoritë e tyre. Kompjuterët dhe interneti po bëheshin më qendrore në punë, madje edhe në anën krijuese. Agjencitë e parashikimit të tendencave, prej kohësh pjesë e procesit të zhvillimit të produktit për shitësit më të mëdhenj amerikanë, filluan të krijojnë teknika më të sofistikuara të grumbullimit dhe analizës së të dhënave dhe shërbimet e tyre fituan popullaritet më të gjerë dhe ndikim më të thellë. Ndërsa dizajni i veshjeve dhe vështrimi i tendencave u bënë më të centralizuara dhe më të varura nga të dhënat, liberalizimi i tregtisë globale të veshjeve lejoi që veshjet e lira të prodhuara në vendet në zhvillim të derdheshin në tregun amerikan të shitjes me pakicë në sasi të pakufizuar për herë të parë. Kjo i lejoi kompanitë evropiane të modës së shpejtë të hidhnin një goditje në tregun amerikan të konsumit dhe në vitin 2000, gjiganti suedez i veshjeve H&M mbërriti në brigjet e vendit.
Moda e shpejtë rishikoi zakonet amerikane të blerjeve dhe veshjes në mënyrë të shkurtër. Modeli i biznesit përdor materiale të lira, paga të ulëta të huaja dhe kohë të shpejta kthimi për të bombarduar klientët me një numër të madh produktesh të reja, duke gëlltitur pjesën e tregut nga shitësit më të ngadaltë dhe më të shtrenjtë me pakicë me premtimin e risive të vazhdueshme të garderobës për një tarifë nominale. Markat tradicionale, të cilat zakonisht do të planifikonin koleksione të reja dhe do të zhvillonin produkte për më shumë se një vit përpara, nuk mund të vazhdonin me konkurrentët që tresnin të dhënat e trendit dhe të shitjeve dhe rikthyen dizajne të reja brenda disa javësh.
Moda e shpejtë është bërë më e shpejtë. Shein, një kompani kineze që ekziston në formën e saj aktuale që nga viti 2012, është rritur me shpejtësi marramendëse duke i tregtuar mallrat e fabrikave vendase të veshjeve direkt te konsumatorët perëndimorë dhe duke kthyer veshjet e reja në vetëm pak ditë. Një hetim i vitit 2021 nga Pjesa tjetër e Botës zbuloi se, gjatë një muaji, Shein shtoi mesatarisht më shumë se 7000 artikuj të rinj në faqen e saj të internetit çdo ditë. Suksesi i kompanisë, si ai i Zara-s me bazë në Spanjë më parë, bazohet në heqjen e supozimeve nga tendencat: Duke krijuar dhe testuar vazhdimisht produkte të reja, ajo mund të masë reagimet e menjëhershme të konsumatorëve dhe të rifurnizojë shpejt atë që shet. Kjo do të thotë, ai thjesht mund të gjurmojë internetin për çdo gjë që blerësit tashmë i duket turbullt bindëse, të bëjë një sërë versionesh me çmim të lirë dhe të gjurmojë përgjigjet ndaj tyre në kohë reale.
Të bësh pikërisht këtë e ka bërë Shein shumë të suksesshëm. Kompania gjeneron veshje të reja për të përfituar nga çdo gjë që ndodh në internet në çdo moment, duke prodhuar fustanellë baritore për të maksimizuar viralitetin TikTok të #cottagecore ose duke mbyllur punën e artistëve dhe stilistëve të pavarur, siç është akuzuar vazhdimisht kompania për të bërë. Për të qëndruar në këmbë, shitësit tradicionalë u është dashur të ngjajnë më shumë në konkurrencën e tyre të modës së shpejtë, duke u mbështetur më shumë në të dhënat dhe këshillat e firmave të mëdha konsulente dhe më pak në kreativitetin dhe ekspertizën e stafit të tyre. Ditët e stilistit që thoshte, Shiko, kjo është ajo që kam bërë, dhe kjo është zgjedhja jote ose harroje atë-ato ditë kanë ikur”, më tha Grain Carter.
Kur mjaft marka dhe shitës me pakicë fillojnë të përdorin këto taktika të inventarit dhe metoda të parashikimit të trendit, rezultatet homogjenizohen me kalimin e kohës. Në krye të zinxhirit ushqimor, një stilist ka një ide interesante dhe shitësit më të mëdhenj e më efikasë jo vetëm që e kopjojnë atë – ata kopjojnë kopjet e njëri-tjetrit. Ngjashmëria vazhdon në nivele të shumëfishta – jo vetëm që shumë kompani përfundojnë duke bërë veshje që duken shumë të ngjashme, por për hir të efikasitetit, ato janë gjithashtu shpesh të njëjtat veshje të atyre kompanive që bënin në sezonet e kaluara, të përpiluara me detaje të reja. Sipas Grain Carter nuk është rastësi që këto sythe të reagimit të tendencës shpesh përqendrohen në mëngët, dekoltetë ose zbukurimet. Ndryshimi i mëngës së fustanit në një fustan apo jaka e një bluze në një pidhi nuk ka gjasa të ndikojë në përshtatjen ose madhësinë e veshjes. Këto lloj ndryshimesh u bëjnë thirrje klientëve që duan pjesë të caktuara të trupit të tyre të fshehura, duke i bërë tendencat të tregtueshme për audiencën më të madhe të mundshme, për nga madhësia, mosha dhe niveli i të ardhurave.
Rikthimi i veshjeve të vjetra me detaje të reja është ndër truket më të vjetra në librin e veshjeve. Por kur e optimizoni atë truk për të hequr çdo dollar të fundit prej tij – dhe e bëni këtë në kurriz të testimit të ideve të reja, të paprovuara – ju merrni një makinë me lëvizje të përhershme, që gjeneron veshje pas fustani që është e vështirë të dallohet nga ato që erdhën. përpara. Edhe rrobat e markave të ndryshme do të duken pothuajse të njëjta; në fakt, ata mund të vërtetë të jetë e njëjta. Ndërsa zinxhirët e furnizimit janë bërë më të shpërndarë dhe të komplikuar, markat e shumta mund të përfundojnë duke blerë inventar të së njëjtës veshje, nga i njëjti furnizues dhe duke vendosur etiketat e tyre në to. Ju, gjithashtu, ndonjëherë mund të blini (dhe më pas të rishisni) sasi me shumicë të së njëjtës veshje në AliExpress, një faqe interneti që grumbullon aksione nga fabrikat aziatike për t’u shitur blerësve ndërkombëtarë.
Realitetet joglamuroze të prodhimit janë fshehur prej kohësh nga publiku për të ruajtur magjinë e konsumit të tregut masiv. Një shekull më parë, kjo u arrit kryesisht përmes dyqaneve të mëdha të ngjashme me katedralen, por tani mendjemprehtësia është pak më ndryshe – fushatat bujare reklamuese dhe marrëveshjet e sponsorizimit me të famshëm dhe influencues të mediave sociale ndihmojnë në ngritjen e atmosferës së veshjeve kryesisht të frikshme. Kjo jo vetëm sepse blerja e rrobave është bërë një kërkim gjithnjë e më i përqendruar në internet. Rrobat në fjalë, shumica e të cilave nuk dalin personalisht nga varëse dhe përshtaten keq pasi të provohen, përfitojnë nga fotografia e kujdesshme dhe redaktimi liberal i fotografive – dhe nga kërkesa që blerësit të paguajnë paraprakisht. Kjo jo vetëm që krijon një hap shtesë midis blerësve dhe realiteteve të dizajnit dhe prodhimit të veshjeve moderne, por hap një humnerë midis blerësve dhe vetë rrobave. Në një moment të caktuar, ju nuk po paguani vërtet për një produkt, por për përvojën shpresëdhënëse të blerjes së diçkaje të re. Çfarëdo veshje që shfaqet përfundimisht në shtëpinë tuaj është kryesisht e rastësishme për nxitimin momental për ta përvetësuar atë.
Për blerësin mesatar, kjo paqartësi mund të zmadhojë ndjenjën se një stil i veçantë është bërë i pashmangshëm brenda natës, kryesisht i padëshiruar. Kush i kërkoi të gjitha këto majat me vrima në mëngë? A po nxeheshin shumë shpatullat e njerëzve? Një ide që do të kishte qenë mesatarisht e popullarizuar disa dekada më parë, përpara se të dilte natyrshëm, tani qëndron në një dhuratë të pafund, si një rekord i pambikëqyrur që ka filluar të kapërcehet. Blerësit mund të hasin rregullisht kufijtë fantastikë të shitjeve algoritmike, por këto kufizime janë më të qarta kur Amazon po përpiqet t’ju shesë një rubinet të dytë të ri kuzhine, pasi interpreton riparimet tuaja DIY si një tregues të një interesi të përgjithshëm të mundshëm për pajisjet hidraulike. Me rrobat, teknologjia është më pak budallaqe dhe më tinëzare. Ne e dimë që ju pëlqejnë këto këmisha, sepse tashmë keni blerë tre të tilla. A mund t’ju interesojmë për një tjetër? Mjaft shpesh – që mund të jetë vetëm një në çdo 100,000 njerëz që e shohin produktin – përgjigjja është po, dhe rekordi kalon.
Ky problem nuk kufizohet vetëm në modë. Ndërsa industritë krijuese bëhen më të konsoliduara dhe më të prirura për të prodhuar fitime gjithnjë në rritje për aksionerët e tyre, kompanitë ndalojnë së marrësh rreziqe edhe të llogaritura. Ju merrni kinema plot me adaptime të librave komik dhe ribërje të hiteve të kaluara në vend të filmave për të rritur, për të rritur. Shërbimet e transmetimit mbushin bibliotekat e tyre me shfaqje të destinuara për t’u luajtur në sfond ndërsa lëvizni telefonin tuaj. Dyqanet rezervojnë gjëra që mund të mos ju pëlqejnë, por që të dhënat parashikojnë se nuk do t’i urreni absolutisht. “Ju keni shumë kompani të modës, si nga ana e shitjes me pakicë ashtu edhe nga ana e prodhimit, duke u drejtuar nga kostumet boshe,” tha Grain Carter. Produktet e konsumueshme janë kudo, dhe ndoshta më së shumti për të cilën mund të shpresojmë është që pagëzueshmëria e tyre e vazhdueshme përfundimisht do t’i dënojë korporatat që na i shtyjnë ato.
